Tube PVC :

Quelques rondelles pour rigoler, mais jetez un oeil chez "Figurines de Polynésie", Loïc réalise ses figurines entièrement à l'aide de ce matériau !

Carte plastique ou plasticard :

Dans l'industrie on la nomme "polystyrène choc", muni de cette appellation, une petite recherche dans les pages jaunes, vous pourrez peut-être trouver un grossiste qui vous vendra une grande plaque de 1m x 2m (pas de noms ici). C'est assez cher, mais beaucoup moins que le format A4 que l'on trouve chez les détaillants pour maquettisme (désolé à eux, mais j'assume).
Ca se travaille, se chauffe et se colle très bien avec une colle cellulosique comme la Testors citée plus haut, ou encore mieux pour les chanceux qui ont gardé ce produit miracle désormais interdit, car dangereux pour votre santé : le trichloréthylène.

Les Pinceaux :



Voici le résumé d'un article lu dans un magazine, argumenté par la Société "Raphaël". Si celle-ci (ou le magazine) l'exige, je retirerai sans discussion les photos et les textes qui suivent.

Voyons un poil de pinceau au microscope :


Poil de pinceau en Martre


Poil de pinceau en soie de porc


Poil de pinceau en petit-gris


Poil de pinceau synthétique

Les 3 premiers sont donc des poils d'animaux, ils sont recouverts d'écailles. La 4^è photo montre une fibre synthétique. Les écailles vont permettre une bonne rétention des pigments de couleurs ainsi que de l'eau. Le poil synthétique va laisser filer eau+peinture très rapidement.

• Le poil de martre : Possède toutes les qualités de trempe et de nervosité. Elle se destine aux travaux de précision.
• La soie de porc : Travail vigoureux et application régulière des matières pâteuses ou semi-pâteuses (huile, acrylique).
• Le poil de petit-gris : Idéal pour le travail à l'eau (aquarelle).
• Le synthétique : Très robuste, convient pour les peintures agressives (acrylique).

La résine polyuréthanne

Parmis la grande diversité de résines (polystyrènes, époxydes, polyuréthanne, etc.) déclinées mono-composantes ou bi-composantes à parts égales ou à proportions...
Bref, celle-ci c'est de la polyuréthanne bi-composante que l'on mélange à parts égales, ce qui est bien pratique. La prise est très rapide, d'autant que le tirage est petit, aussi travaillez rapidement. On peut ralentir ce phénomène avec une résine sortant du réfrigérateur, mais c'est assez insignifiant pour les risques alimentaires que cela représente.
Respirer les vapeurs de résine est nocif.
Une fois polymérisée, cette résine est d'un joli beige et peut s'usiner facilement avec des mini-outils électriques - respirer les poussières de résine est nocif.
Enfin, on peut travailler avec de la pâte Fimo car la cuisson à 130° affecte pas cette résine.
ca passe sans problème du moment que la résine est bien prise (+ de 48h).
La résine qui passe dans les moules pour la vulcanisation subbit des température de plus de 230° C et des pressions très fortes, mais elle ne fond pas pour autant, elle devient très dure et brunit, donc au four même à 150° ca ne lui fait rien.

Le mastic TESTORS :

C'est fabriqué au Canada. A l'époque, on le nommait "Body Putty", maintenant c'est du "Contour Putty" et malheureusement, tout ce qui contient des solvants ne quitte plus le continent américain.

On le travaille avec de l'acétone, ou mieux, avec la colle cellulosique de la même marque.

Avant l'arrivée sur le marché des pâtes polymères et epoxy, c'était le principal agent de modelage utilisé. Beaucoup de mes figurines sont constituées d'une armature et de ce seul matériaux.

Aujourd'hui on s'en sert plutôt pour reboucher les micros bulles de porosité des miniatures en plomb (dilué en "jus") ou pour combler les petits jours d'assemblages au niveau d'un bras et de son épaule par exemple. Sauf que c'est la marque Tamiya qui est la plus représentée en France.





Voici l'ancien pot bleu de la grande époque.

Milliput :

C'est une pâte époxy bi-composante, très à la mode en ce moment dans le monde de la création de figurines. Elle a ses adeptes inconditionnels qui voient en elle le substitut du Duro.
Une fois polymérisé, le Milliput est d'aspect porcelaine, ce qui le rend donc facile à usiner. Milliput et Duro se mixent très bien et apportent chacun leurs qualités à ce nouveau mélange.
Certains reprochent au Milliput de coller aux doigts durant la phase de travail, il faut donc les talquer.

Différentes sortes : blanc, vert, argent etc. Consistance dans le travail :

La polymérisation commençant, la pâte va devenir de plus en plus dure pour atteindre son paroxisme en environ 1H30,

Durée pouvant être très raccourcie par passage au four.

Suivant l'usage auquel on destine la paton, sa consistance sera idéale à des moments différents :

Pour une abaisse, utilisation immédiate
Pour un volume, attendre une demi heure
Pour un plissé, attendre une heure


Tout ceci étant bien sur théorique et sujet à discussion, suivant l' habileté et la façon de faire de chacun.

Duro ou Green Stuf, ou kneadatite:

C'est une pâte époxy bi-composante, très à la mode en ce moment dans le monde de la création de figurines. Elle a ses adeptes inconditionnels qui voient en elle le substitut du Milliput.
Une fois polymérisé, le Duro est d'aspect caoutchouteux, ce qui le rend donc difficile à usiner. Duro et Milliput se mixent très bien et apportent chacun leurs qualités à ce nouveau mélange.
Il se présente en 2 types de conditionnement : en rouleau ou en bandes - il est préférable d'acheter en rouleau si on pense le stocker longtemps car les surfaces de jonction entre le vert et le jaune ont tendance à polymériser.

" 1) Pour avoir un bon résultat le duro ne doit pas être trop vieux : la jonction entre la bande de matière jaune et bleue ne doit pas être polymérisée. Sinon il y a beaucoup de risque d'avoir des grumeaux. 2) Toujours mouiller les outils : eau ou huile (vaseline, lin...) 3) La température de la pièce joue un rôle. Si elle est trop élève le duro sera très mou et séchera vite. S’il fait froid le duro sera très plastique et séchera très lentement (j’ai testé à 5°C, le duro a mis 3 fois plus de temps à sécher -> Pb : il faut sculpter avec des moufles et c'est dur ) ) 4) On peut faire sécher le duro plus vite en le mettant sous une lampe (pas de néon ou d’halogène). Attention pas trop proche ou le duro va gratiner en surface et faire des bulles. 5) Bien mélanger, la pâte doit avoir une couleur homogène et doit être lisse quand on l'étire. 6) Essayer diffèrent mélanges : plus de bleu, plus de jaune. La pâte n'aura pas la même consistance et d'autres propriétés. 7) Pour sculpter des lames (épées, haches... ) laissez tomber le duro et utilisez plutôt du milliput, Andréa Sculpt... Le duro se ponce très mal, mais en dernière extrémité utiliser un papier de verre 000 puis de la laine d'acier 000 et terminer avec une brosse a dent. On peut aussi passer une couche de vernis qui va lisser la pièce. Pb: attention aux détails et pas question d'un moulage avec vulcanisation (sinon le vernis va brûler dans le moule) 9) Si vous utilisez des gants vinyle (le latex colle trop au duro) vous pourrez utiliser vos doigts pour le lissage, sinon vous pouvez aussi utiliser des pinceaux gomme. " " 10) si l'on sculpte quelque chose d'assez gros, penser à travailler par couches plutôt que de modeler dans toute la masse. " " - pour ma part j'utilise de la vaseline pour lisser le duro (ça donne un résultat super brillant), il faut bien nettoyer avec du produit vaisselle une fois que c'est durci sinon la nouvelle couche ne tiendra pas dessus. - j'ai essayé les gants en latex, effectivement ça colle bien dessus (cf. n°9 de Gaël), de plus les gants sont talqués et ça se mélange avec le duro , du coup il colle moins bien " " Lorsque le duro est vieux (j'en ai acheté chez GW dont c'était le cas) il y a effectivement une zone polymérisée à l'interface... pour éviter les surprises je l'enlève au cutter, ou à la main pour perdre moins de matière (en tâtant avec le doigt la pâte non mélangée on sent le "point dur" et on peut l'enlever en pinçant). " " Pour ma part je conserve mon duro au frigo... dans un emballage bien étanche, il faut le sortir de sa boite et le mettre dans un sac plastique hermétique et je le mélange sous l'eau bouillante, ...enfin je le met sous l'eau bouillante trois ou quatre fois et je le malaxe, sinon ça fait mal de sculpter avec les doigts tout gonflés..... J'utilise du talc pour lisser ainsi que sur mes outils, c'est très efficace, cependant ça enlève très rapidement son adhérence à la pâte… " Durcisseur = le bleu ----------------- Le Brown Stuff Epoxy Pâte Epoxy ayant les mêmes propriétés que le Duro, sauf qu’on peut le travailler dans le frais pour faire de beaux angles droits, puis le poncer et le limer à sec. Il est rare et assez cher. Environ 15 € les 36g.

Le silicone pour moulage, ou RTV :

Voici le conditionnement d'un kilo de RTV, il y a le gros pot de silicone et un flacon de catalyseur à mélanger dans les proportions indiquées sur le mode d'emploi (variable d'une marque ou d'un produit à l'autre).

Les RTV ont une date limite d'emploi à vérifier lors de l'achat.

Une fois ouverts, ils sont quasiment perdus (disons qu'ils vieillissent très mal, quelques mois, semaines et même jours si déjà limites avant ouverture ou suivant les conditions de stockage), alors prévoyez une grosse séance de moulages afin de tout utiliser d'un coup !



Pour évaluer sa séance de RTV (à titre indicatif ) :

1. Evaluation au pifomètre, mais qui peut être utile si on a pas à optimiser au gramme près :

1 litre d'eau = 1 Kg (d'eau) = 1 dcm³ (soit un cube de 10 cm x 10 cm x 10 cm = 1000 cm³).
On peut donc imaginer une plaque de 25 cm x 20 cm x 2 cm = 1000cm³,
Ou une feuille A4 en 21 cm x 29.7 cm x 1.6 cm = 1000cm³.

En ayant ces repère en tête, vous pouvez juger de la taille de votre moule avec des correspondances simples comme 1/2, 1/4, 1/5^ème de ces surfaces de référence.



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2. Méthode plus précice : Remplir son moule d'eau, puis transvaser celle-ci dans un bécher gradué.
   
   Le plus simple maintenant, est de remplacer l'eau du bécher par le silicone, le tout sur une balance de précision pour y ajouter le catalyseur.
   
   Si votre master ne peut supporter le remplissage d'eau, vous pouvez tenter de le faire avec une semoule alimentaire fine.
   
   

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3. Savoir quel volume en grammes d'eau occupera le RTV dans le bécher par rapport à son poids :

Si vous mettez 1 litre d'eau dans un bécher, celui-ci indiquera 1000 g (C'est pourquoi je fais une équivalence entre les grammes et les cm³), ce qui est normal puisque l'eau a une densité de 1, alors que le silicone, non.

Pour connaître le volume en grammes du bécher pour une quantité donnée de RTV, il faut formuler de la manière suivante :

Masse (poids de silicone à utiliser) = Volume (cm³ ou grammes du bécher) x Densité .
Donc
Masse / Densité = Volume




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Voici deux tableaux récapitulatifs indiquant en ligne 1 la densité, en 2 le niveau du bécher pour 1kg ou 500g de silicone, puis l'équivalence en taille d'une plaque de silicone :

Silicone "blanc" donné en densité de 1.2 :
1000 g / 1.2 = 833 cm3				500 g
épaisseur	largeur	longueur		épaisseur	largeur	longueur
2 cm	20 cm	21 cm		2 cm	20 cm	10 cm
1.5 cm	20 cm	28 cm		1.5 cm	20 cm	14 cm

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Silicone "rouge" donné en densité de 1.5 :
1000 g / 1.5 = 667 cm3				500 g
épaisseur	largeur	longueur		épaisseur	largeur	longueur
2 cm	15 cm	22 cm		2 cm	15 cm	11 cm
1.5 cm	15 cm	30 cm		1.5 cm	15 cm	15 cm