Le silicone pour moulage, ou RTV :

Voici le conditionnement d'un kilo de RTV, il y a le gros pot de silicone et un flacon de catalyseur à mélanger dans les proportions indiquées sur le mode d'emploi (variable d'une marque ou d'un produit à l'autre).

Les RTV ont une date limite d'emploi à vérifier lors de l'achat.

Une fois ouverts, ils sont quasiment perdus (disons qu'ils vieillissent très mal, quelques mois, semaines et même jours si déjà limites avant ouverture ou suivant les conditions de stockage), alors prévoyez une grosse séance de moulages afin de tout utiliser d'un coup !



Pour évaluer sa séance de RTV (à titre indicatif ) :

1. Evaluation au pifomètre, mais qui peut être utile si on a pas à optimiser au gramme près :

1 litre d'eau = 1 Kg (d'eau) = 1 dcm³ (soit un cube de 10 cm x 10 cm x 10 cm = 1000 cm³).
On peut donc imaginer une plaque de 25 cm x 20 cm x 2 cm = 1000cm³,
Ou une feuille A4 en 21 cm x 29.7 cm x 1.6 cm = 1000cm³.

En ayant ces repère en tête, vous pouvez juger de la taille de votre moule avec des correspondances simples comme 1/2, 1/4, 1/5^ème de ces surfaces de référence.



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2. Méthode plus précice : Remplir son moule d'eau, puis transvaser celle-ci dans un bécher gradué.
   
   Le plus simple maintenant, est de remplacer l'eau du bécher par le silicone, le tout sur une balance de précision pour y ajouter le catalyseur.
   
   Si votre master ne peut supporter le remplissage d'eau, vous pouvez tenter de le faire avec une semoule alimentaire fine.
   
   

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3. Savoir quel volume en grammes d'eau occupera le RTV dans le bécher par rapport à son poids :

Si vous mettez 1 litre d'eau dans un bécher, celui-ci indiquera 1000 g (C'est pourquoi je fais une équivalence entre les grammes et les cm³), ce qui est normal puisque l'eau a une densité de 1, alors que le silicone, non.

Pour connaître le volume en grammes du bécher pour une quantité donnée de RTV, il faut formuler de la manière suivante :

Masse (poids de silicone à utiliser) = Volume (cm³ ou grammes du bécher) x Densité .
Donc
Masse / Densité = Volume




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Voici deux tableaux récapitulatifs indiquant en ligne 1 la densité, en 2 le niveau du bécher pour 1kg ou 500g de silicone, puis l'équivalence en taille d'une plaque de silicone :

Silicone "blanc" donné en densité de 1.2 :
1000 g / 1.2 = 833 cm3				500 g
épaisseur	largeur	longueur		épaisseur	largeur	longueur
2 cm	20 cm	21 cm		2 cm	20 cm	10 cm
1.5 cm	20 cm	28 cm		1.5 cm	20 cm	14 cm

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Silicone "rouge" donné en densité de 1.5 :
1000 g / 1.5 = 667 cm3				500 g
épaisseur	largeur	longueur		épaisseur	largeur	longueur
2 cm	15 cm	22 cm		2 cm	15 cm	11 cm
1.5 cm	15 cm	30 cm		1.5 cm	15 cm	15 cm

Pâte Fimo :

Il y a beaucoup à dire sur l'utilisation de cette pâte, et de nombreux sites en parlent, alors je me contenterai de vous dire que c'est une pâte qui durcit au four à 130° pendant une demie heure. Une température plus élevée lui fait dégager des fumées toxiques.
Pour moi, c'est la pâte du bonheur, une fois terminés les travaux en cours, c'est une technique que j'adopterai à 100% (déjà expérimenté sur du "non historique" - quel plaisir).

Il existe 2 sortes de Fimo, le «classic» et le «soft», de plus il existe des différence de dureté entre les couleurs. Je conseille les couleurs neutres, comme le beige, le gris ou le champagne. La Fimo «classic» est assez dure, elle sèche à l'air et il faut la malaxer pendant 5 minutes avant de la travailler (ça fait les doigt!), on peut l'assouplir avec du mixquick, au maximum 1/3 pour 2/3 de Fimo. la Fimo «soft» n'a pas besoin de mixquick, elle se travaille directement, mais on peut la raffermir en ajoutant de la Fimo classic dedans. Il faut protéger son travail de l'air, avec un bocal de confiture ou encore du film plastique pour la conservation des aliments. Pour faire adhérer la Fimo sur une armature métallique ou sur une surface lisse, on peut y appliquer un peu de duro en très fine couche avant, et poser la Fimo dessus lorsque c'est encore frais. Pour le travail des détails, la Fimo est une pâte très souple, qui marque très facilement, il faut avoir la main légère, il est quelque fois préférable d'attendre que la Fimo refroidisse pour la travailler, ou au contraire de l'assouplir en la réchauffant. Il m'arrive de mettre des pièces au congélateur et de tailler dans la Fimo avec une lame de scalpel pour avoir des angles bien nets, ou encore pour obtenir un effet de roche cassée. La pâte Fimo peut se travailler avec n'importe quel outil, elle ne colle pas, on peut utiliser des outils en bois, en métal ou encore en plastique (très facile à fabriquer). On peut facilement la texturer avec du cuir, de la pierre, une brosse à poils durs, du tissus, bref c'est comme la plastiline mais en mieux, car on peut la faire durcir à la cuisson. On peut facilement faire des drapés réalistes en aplatissant la Fimo avec un rouleau et du talc, ensuite on découpe la forme désirée et on la met en place directement sur la figurine. Pour la cuisson, 120 à 130° suffisent largement, à plus haute température il peut se dégager des vapeurs toxiques donc prudence... Il m'arrive cependant de monter à 160 voir 180° pour "plastifier" et durcir certaine figurine qui comportent des pièces fragiles. Il faut mettre la pièce dans le four froid et monter la température toutes les 5 minutes Je n'utilise pas d'agent de démoulage, les graisses telles que la vaseline ou encore l'huile de silicone en bombe font perdre de la définition au moule. Je prépare la fig. (ajout de carotte de moulage, en choisissant l'angle optimal pour que l'air s'échappe, et je verse directement le RTV sur la fig. dans le coffrage .La pâte Fimo cuite est complètement neutre, on peut la peindre sans problème par exemple, la seule chose qu'elle ne supporte pas c'est une trop forte chaleur, c'est pour cela qu'on n'utilise jamais directement les masters pour la vulcanisation, mais des copies en résine. Lisse avec le doigt ou avec un instrument en métal. De plus lorsque vous lissez avec quoi que se soit, utiliser le l'eau pour permettre une bonne glisse (avec une minuscule goutte de produit vaisselle dedans c'est encore mieux... et ça sent bon ). Pour lisser la Fimo, j'utilise un pinceau normal avec de l'essence de térébenthine. Ce produit fait fondre la pâte, un peu comme l'eau avec la terre glaise, ce qui permet d'obtenir un lissage très doux et de fusionner plusieurs parties entre elles sans risquer de les endommager. Pendant la cuisson, je n'ai pas remarqué de dégagement d'odeur particulière (à 130°C en tout cas). Je suppose que le white-spirit aurait le même effet de dilution mais avec une odeur franchement toxique. (bien pour le collage). Une alternative au ponçage, vu qu'il est presque impossible de le faire d'une manière classique, avec du papier de verre même très fin, je "ponce" avec une lame de cutter, à plat, un peut comme un rabot (mais uniquement que les zones plate et de préférence large, pour les détails ça marche pas). De NutsNbits Canada : Voici quelques autres produits compatibles avec la FIMO et toutes les autres pâtes polymères. Je ne me rappelle pas avoir lu à leur sujet dans les forums, alors voila ce que je sais (j'ai expérimenté personnellement avec tous ces produits): Il existe une "colle" à FIMO, c'est en fait du Sculpey liquide (Sculpey est une autre marque de pâte polymère). Ce produit est de la consistance d'un sirop, et il permet de faire des joints solides car dans le même matériau au final que les deux morceaux d'origine. On peut assembler à cru ou bien avec un morceau déjà cuit. Il a aussi d'autres caractéristiques comme de pouvoir prendre une empreinte d'encre toner, mais cela est plutôt utilisé par les gens qui font des bijoux et autres machins colorés. Il y a aussi une pâte "élastique" après cuisson très étonnante et qui permet de faire des petits détails "incassables". Elle peut aussi servir à faire des moules facilement, sa propriété élastique facilitant le démoulage. Mélangée à du FIMO ordinaire, elle permet de varier le degré de flexibilité/dureté. Enfin, il y a excellent diluant à FIMO, qui est en fait le produit pur (phthalate) qui lie les granules de PVC et qui s'évapore a la cuisson. Mélangé à une pâte, il la rend plus molle, jusqu'a très collante. Evidemment si on en met trop, on perd ses propriétés plastiques et le volume diminuera à la cuisson, en plus de dégager beaucoup de vapeurs de phthalate plus ou moins bonnes à respirer. Une remarque en passant: Il faut bien mélanger un bloc de FIMO ou autre marque au départ pour homogénéiser le liant (phthalate) avec les granules de PVC. Ce liant va par gravité se concentrer vers le bas, donc un bloc de FIMO qui a longuement séjourné sur une étagère dans une boutique n'est plus du tout homogène comme à sa sortie d'usine. Un truc en passant, quant il y a trop de phthalate dans un morceau et que l'on veut en enlever pour retrouver une pâte avec des propriétés plus dures, il suffit de poser le bloc de FIMO sur un papier journal quelques jours, et le phthalate va être en partie absorbé par le papier. Il suffit ensuite de bien mélanger à nouveau. Un petit truc, il est très utile pour bien mélanger le FIMO d'utiliser une machine à faire des pâtes: En quelques secondes, un morceau est parfaitement mélangé en passant et en repassant le bloc plié entre les rouleaux. De plus, la machine permet d'obtenir instantanément des feuilles de FIMO plus ou moins fines et parfaitement régulières. C'est un appareil très couramment utilisé ici en Amérique du Nord par les gens qui font des machins en FIMO, mais comme je n'ai vu personne en parler je profite de ce forum pour le faire. Un autre truc: Pour durcir de la pâte cru et travailler facilement des détails, on peut la mettre un temps au frigo. La pâte froide devient très dure, et peut facilement être coupée avec une lame de rasoir par exemple, sans s'écraser. Je termine ce monologue à propos de questions sur la cuisson que j'ai vu passer de temps en temps: La cuisson du FIMO doit être a une température suffisamment chaude pour évaporer le phthalate et en même temps fusionner les granules de PVC. Une température trop basse va évaporer le phthalate sans fusionner le PVC d'où une pâte cassante. Une température trop haute va tout d'abord détruire les pigments de couleur présents dans la pâte, puis au pire brûler le PVC en dégageant des vapeurs très toxiques. Les thermostats des fours ménagers n'étant pas du tout précis, il est prudent de calibrer la température avec un thermomètre à four. Car il est très important d'être à la bonne température pour avoir une pâte avec des propriétés mécaniques correctes après cuisson. Il n'y a absolument aucun inconvénient à cuire et recuire le FIMO, tant qu'on ne dépasse pas la température maximum. Au contraire, cela va évaporer avec certitude tous les phthalates restants et bien fusionner les granules de PVC. On donne comme règle habituelle environ 1/4 d'heure de cuisson par 6mm d'épaisseur. Mais je pense qu'il vaut mieux doubler ce temps, particulièrement pour une cuisson finale. De Cyril Disons que les réponses sont déjà dans le forum vu que c'est une question à laquelle on a répondu je ne sais combien de fois. En résumé : la fimo classic n'est pas très souple et même un peu friable, une fois malaxée ca va mieux mais elle reste relativement dure, on peu l'assouplir avec du Mix quick, la fimo soft est comme un mélange tout fait fimo classique+ mix quick, mais la texture est plus souple et plus facile à lisser que le dit mélange à mon sens, la fimo pupen est normalement destinée à la réalisation des visages et mains de poupées, une fois cuite elle ressemble à la porcelaine avec un grain très fin et elle est plus dure que les autres. On peut biensûr mélanger les 3 et faire ca petite cuisine, mon mélange favori c'est 20% fimo classique couleur chaire, 70% fimo soft couleur gris dauphin, 10% de mix quick.

Carte plastique ou plasticard :

Dans l'industrie on la nomme "polystyrène choc", muni de cette appellation, une petite recherche dans les pages jaunes, vous pourrez peut-être trouver un grossiste qui vous vendra une grande plaque de 1m x 2m (pas de noms ici). C'est assez cher, mais beaucoup moins que le format A4 que l'on trouve chez les détaillants pour maquettisme (désolé à eux, mais j'assume).
Ca se travaille, se chauffe et se colle très bien avec une colle cellulosique comme la Testors citée plus haut, ou encore mieux pour les chanceux qui ont gardé ce produit miracle désormais interdit, car dangereux pour votre santé : le trichloréthylène.

La résine polyuréthanne

Parmis la grande diversité de résines (polystyrènes, époxydes, polyuréthanne, etc.) déclinées mono-composantes ou bi-composantes à parts égales ou à proportions...
Bref, celle-ci c'est de la polyuréthanne bi-composante que l'on mélange à parts égales, ce qui est bien pratique. La prise est très rapide, d'autant que le tirage est petit, aussi travaillez rapidement. On peut ralentir ce phénomène avec une résine sortant du réfrigérateur, mais c'est assez insignifiant pour les risques alimentaires que cela représente.
Respirer les vapeurs de résine est nocif.
Une fois polymérisée, cette résine est d'un joli beige et peut s'usiner facilement avec des mini-outils électriques - respirer les poussières de résine est nocif.
Enfin, on peut travailler avec de la pâte Fimo car la cuisson à 130° affecte pas cette résine.
ca passe sans problème du moment que la résine est bien prise (+ de 48h).
La résine qui passe dans les moules pour la vulcanisation subbit des température de plus de 230° C et des pressions très fortes, mais elle ne fond pas pour autant, elle devient très dure et brunit, donc au four même à 150° ca ne lui fait rien.