Langue : français
Editeur : Dessain et Tolra (13 octobre 2005)
Collection : BEAUX ARTS PROF
Format : Relié - 158 pages
Dimensions (en cm) : 2 x 24 x 29
ISBN-10: 2295000793
ISBN-13: 978-2295000798
Ainsi appelé parce que l'on applique le silicone directement sur la pièce à l'aide d'un pinceau (estompage), puis on rajoute une structure solide (chape) qui aura pour rôle de maintenir cette membrane.
Le silicone pour moulage, ou RTV :
Voici le conditionnement d'un kilo de RTV, il y a le gros pot de silicone et un flacon de catalyseur à mélanger dans les proportions indiquées sur le mode d'emploi (variable d'une marque ou d'un produit à l'autre).
Les RTV ont une date limite d'emploi à vérifier lors de l'achat.
Une fois ouverts, ils sont quasiment perdus (disons qu'ils vieillissent très mal, quelques mois, semaines et même jours si déjà limites avant ouverture ou suivant les conditions de stockage), alors prévoyez une grosse séance de moulages afin de tout utiliser d'un coup !
Pour évaluer sa séance de RTV (à titre indicatif ) :
Evaluation au pifomètre, mais qui peut être utile si on a pas à optimiser au gramme près :
1 litre d'eau = 1 Kg (d'eau) = 1 dcm3(soit un cube de 10 cm x 10 cm x 10 cm = 1000 cm3).
On peut donc imaginer une plaque de 25 cm x 20 cm x 2 cm = 1000cm3,
Ou une feuille A4 en 21 cm x 29.7 cm x 1.6 cm = 1000cm3.
En ayant ces repère en tête, vous pouvez juger de la taille de votre moule avec des correspondances simples comme 1/2, 1/4, 1/5ème de ces surfaces de référence.
Méthode plus précice : Remplir son moule d'eau, puis transvaser celle-ci dans un bécher gradué.
Le plus simple maintenant, est de remplacer l'eau du bécher par le silicone, le tout sur une balance de précision pour y ajouter le catalyseur.
Si votre master ne peut supporter le remplissage d'eau, vous pouvez tenter de le faire avec une semoule alimentaire fine.
Savoir quel volume en grammes d'eau occupera le RTV dans le bécher par rapport à son poids :
Si vous mettez 1 litre d'eau dans un bécher, celui-ci indiquera 1000 g (C'est pourquoi je fais une équivalence entre les grammes et les cm3), ce qui est normal puisque l'eau a une densité de 1, alors que le silicone, non.
Pour connaître le volume en grammes du bécher pour une quantité donnée de RTV, il faut formuler de la manière suivante :
Masse (poids de silicone à utiliser) = Volume (cm3 ou grammes du bécher) x Densité .
Donc
Masse / Densité = Volume
Voici deux tableaux récapitulatifs indiquant en ligne 1 la densité, en 2 le niveau du bécher pour 1kg ou 500g de silicone, puis l'équivalence en taille d'une plaque de silicone :
Silicone "blanc" donné en densité de 1.2 :
1000 g / 1.2 = 833 cm3
500 g
épaisseur
largeur
longueur
épaisseur
largeur
longueur
2 cm
20 cm
21 cm
2 cm
20 cm
10 cm
1.5 cm
20 cm
28 cm
1.5 cm
20 cm
14 cm
Silicone "rouge" donné en densité de 1.5 :
1000 g / 1.5 = 667 cm3
500 g
épaisseur
largeur
longueur
épaisseur
largeur
longueur
2 cm
15 cm
22 cm
2 cm
15 cm
11 cm
1.5 cm
15 cm
30 cm
1.5 cm
15 cm
15 cm
Si vous n'avez pas lu le tutoriel de base, alors vraiment, commencez par ça. Il est crucial que vous en ayez réellement assimilé ses principes, dans le cas contraire il est inutile de continuer.
Ce que vous savez déjà faire :
Voici donc notre "moule en bateau" constitué de ses deux demis moules et de sa nourrice de coulée.
Nous constatons que le RTV occupe beaucoup de place, c'est un matériaux couteux qu'il pourrait être utile d'économiser, surtout sur une grosse pièce.
Alors, on recommence différemment :
Très basiquement au début. J'ai décidé d'attaquer par le fond, donc le master est retourné et il est dans son lit de plastiline. Veillez à la gestion des contre dépouilles, estimez le nombre de moules (pas forcément deux demis, il peut y en avoir plus).
Plastiline
Pâte à modeler professionnelle, son grain est très fin, ce qui permet de l'utiliser pour la sculpture proprement dite ou pour prendre une empreinte.
En sculpture, elle se lisse avec des pétroles type white spirit ou essence de thérébentine.
En prise d'empreinte, une de ses qualité est de pouvoir être chauffée au "bain marie", après quoi elle se liquéfie. Elle durcit au froid et est réutilisable.
Si vous voulez travailler ou faire des "feuilles" de plastiline, travaillez sur du papier sulfurisé (papier alimentaire qui sert à ne pas brûler les aliments ou bien mettre au fond d'un plat à la place de matière grasse pour pas accrocher). La plastiline à un très faible pouvoir d'adhésion dessus "
Vous pouvez travailler la plastiline avec un pistolet a chaleur, ou un sèche cheveux, pour la ramollir et finir entre vos doigts, pour faire des effets de textures vous pouvez utiliser une torche a alcool et une bombe cryo.
Vous pouvez couper votre plastiline en tranches puis en cubes et chauffer la plastiline en prenant quelques cubes a chaque fois, ça marche mieux que d'attaquer par tranches.
Avant de couper vos tranches vous pouvez mettre le bloc a réchauffer dans une boite de chauffe, 30 min avec une ampoule 60W.
Pour la lisser utiliser de l'eau, de l'essence de térébenthine ou du turpenoïd.
Pour la durcir, un petit séjour au frigo de 15 min à plus, à voir selon la taille de la pièce.
Quand vous avez fait votre armature et monté les formes au papier d'alu, vous pouvez fondre la plastiline au bain marie, ou doucement dans un tupperware et avec un sèche chevaux, pour donner une pâte liquide que vous appliquerez avec une spatule ou un ébauchoir directement sur la masse en aluminium.
Vous pouvez colorer la plastiline (prenez de la plastiline ivoire c'est le mieux) avec des pigments en les mélangeant à la pâte fondu au bain-marie.
Vous ne pourrez par la suite plus mouler cette plastiline colorée car le contact pigment/silicone risque de ne pas faire bon ménage.
Je fond ma plastiline au four pour la purifier. J'ai un recipient spécial qui lui est reservé, je la mets au four à 80-90 ° et en hop, en 10 mn, elle est fondue... toute liquide...
Les plastilines souffrées sont incompatibles avec les catalyseurs de certains silicones.
La plastiline CHAVANT NSP (soft - medium - hard) est 'sulphur free'.
Votre premier "estompage" :
Pour ce faire il faut avoir : soit un silicone particulier aux caractéristiques thixotropantes, soit mettre un additif spécifique qui va rendre un RTV normal thixotrope.
De plus il faudra sûrement plusieurs séances, du style : je passe une couche de 5mm, je laisse polymériser complètement (24 heures), j'en pose une autre (que l'on peut teinter pour savoir où l'on passe ou ne passe pas) et ainsi de suite jusqu'à obtenir 10mm à 20mm.
A ce niveau-là, essayez de voir si le latex ne serait pas une meilleure alternative au silicone, car il s'estompe de la même manière et coûte beaucoup moins cher (encore que : le latex ça se déforme très rapidement (pas de pièces géométriques) au
contraire des silicones, l'estampage n'est pas si facile que ça et on ne peut pas surmouler une pièce en métal (ça ne prend pas). ).
Couler la première demie chape :
Maintenant que le silicone est en place, on peut couler du plâtre par exemple, ou si le moule est énorme et qu'il faille l'alléger, il est plus judicieux de recouvrir celui-ci de bande plâtrée ou d'une résine de structure comme celles utilisées en carrosserie automobile ou planche à voile.
Bande platrée :
C'est un tissu floqué avec du plâtre que l'on trempe dans l'eau pour initialiser le plâtre et que l'on positionne ensuite pour renforcer une armature (plâtre médical pour immobiliser une fracture), prendre un empreinte (archéologie, enquête policière, etc.).
C'est un produit que l'on trouve assez facilement dans les magasins d'arts graphiques, et c'est assez onéreux. Alors, je vous conseille l'achat de tissu pour rideaux que vous pourrez acheter au mètre. Il suffira de le tremper dans du plâtre liquide pour un résultat très satisfaisant.
On retourne tout ça :
Donc là je ne suis pas censé revenir sur les fondamentaux : graissage, réservation de la nourrice, les évents, etc.
Deuxième "estompage" :
Au moment de poser le deuxième demi moule, vous pouvez choisir de graisser la frontière afin de pouvoir l'ouvrir aisément, ou de le laisser volontairement se coller, on le découpera ultérieurement. Cette seconde méthode à l'avantage de nous laisser le choix de ne pas superposer le plan de joint de la chape à celui du moule.
Couler la seconde demie "chape" :
Les demies chapes doivent pouvoir se décoller après... qu'elles soient en plâtre, résine ou quoi que ce soit d'autre, pensez y !
Libération :
On décoffre, on retire la chape, on découpe le plan de joint du moule si on a choisi cette solution.
On ré-assemble :
Normalement, à la phase "plastiline", vous aviez fait des tenons entre les deux demis moules, ainsi qu'entre les deux demies chapes et aussi entre le moule et la chape (si si, c'est possible, en rajoutant de l'épaisseur lors de l'estompage), afin que rien ne bouge et que tout soit à sa place.
Une fois tout remis en place, on sécurise avec des sangles (chape en plâtre) ou avec des boulons + écrous (chape en résine stratifiée).
Et on coule sa pièce :
C'est à cet instant que l'on se demande si tout a été fait comme il se devait...
Démoulage :
Tout se démonte complètement, on extrait son tirage et on procède aux ajustements (bavures, carotte de coulée).
A la page suivante nous allons trouver le même principe de chape à la différence que le moule ne sera pas estompé, mais coulé. C'est donc un "mixe" des principes de base et de ce que nous venons de voir.
Document : http://dioramas-et-figurines.fr
ed. 2008 - 01 mars